Водопровод от скважины в дом: как сделать и провести систему водоснабжения своими руками

Как сделать водопровод из скважины в частном доме

Одним из главных элементов благоустройства частного дома является водопровод. Независимо от того, когда прокладывается система водоснабжения — на этапе закладки фундамента или во время капитального ремонта здания, к этапу проектирования необходимо подходить с полной ответственностью. Как правильно провести водопровод в доме, с чего начать и какие материалы использовать, давайте разберемся.

Какие бывают скважины

Прежде чем приступить к реализации автономного водоснабжения, нужно выяснить источник подачи воды и методы его обустройства.

Скважина на песок

Скважина на песок считается более финансово экономичным, бюджетным вариантом. Она представляет собой источник, глубина которого достигает первого песчаного слоя. Подобный вид водозабора позволяет получить чистую и прозрачную воду, так как водоносные слои располагаются после суглинистых, фильтрующих водные ресурсы. Скважина зачастую используется в тех случаях, когда залегание водного слоя достигает 40 м.

К ее основным плюсам можно отнести:

• относительно короткое время бурения. Скважину можно сформировать всего за 1-2 дня в зависимости от используемой техники и необходимой глубины;
• дешевизна. Невысокая стоимость скважины на песок, по сравнению с артезианской, объясняется малой глубиной водозабора;
• отсутствие необходимости оформлять документацию на проведение работ.

В то же время такая скважина имеет ряд недостатков, среди которых наиболее существенными считаются: короткий срок эксплуатации (до 10 лет) и лимитированный запас водных ресурсов в источнике.

Процесс бурения скважины на песок состоит из следующих мероприятий:

• забор водных ресурсов на пробу;
• получение документов о качестве почвы и глубине нахождения воды;
• бурение шахты скважины;

• укрепление водозабора трубами;
• обустройства фильтра на дне. Для фильтрующего элемента отлично подойдет гравий, который располагают на дне скважины;
• настройка насосного агрегата и систематическое откачивание воды.

Скважина на песок является оптимальным решением при ограниченном бюджете, малой площади земельного участка и небольшом числе точек водоразбора.

Скважина на известняк

Артезианский водозабор (скважина на известняк) считается более дорогим, так как бурение производится на значительных глубинах.

Его ключевым преимуществом является то, что работы можно проводить практически в любых местах, при этом известняковый слой изолирован от грунтовых вод и позволяет получить воду, не нуждающуюся в дополнительном очищении. Также к ключевым достоинствам артезианской скважины относят:

• длительный срок эксплуатации, около 50 лет;
• отсутствие спецобслуживания;
• отсутствие надобности монтажа спецфильтра;
• возможность обслуживания сразу нескольких жилых объектов;
• практически неограниченные запасы воды.

Что касается минусов, то здесь отмечается высокая стоимость бурения, поскольку технология довольно сложная, требует спецтехники и профессиональных навыков.

Бурение артезианской скважины осуществляется механизированным методом: роторным, шнековым, колонковым или ударно-канатным. Способ будет зависеть от условий эксплуатации скважины, типа почвы, местности.

Необходимое оборудование и конструкции

Если в качестве автономного водоснабжения используется скважина, тогда для обустройства водопровода необходимо, кроме труб, специальное оборудование: погружной или поверхностный насос, фильтры для грубой и тонкой очистки, аппараты для раздачи воды.

Место для установки водоснабжающей техники во многом зависит от характера скважины:

• неглубокая — для нее идеальным вариантом считается поверхностный насос;
• глубокая — используют погружной насос.

Видео: как выбрать насосное оборудование

Поверхностный тип наноса более дешевый, он простой в установке, неприхотлив в обслуживании. Наиболее оптимальным вариантом является насосная станция «3 в 1», в конструкцию которой входит поверхностный насос, мембранный бак и соответствующие автоматические элементы.

В скважину опускается только шланг, всасывающий воду. Это существенно упрощает обустройство водозабора и техобслуживание насоса.

Аналогичные насосные станции обладают одним очень существенным минусом — маленькая высота подъема воды. Помпа устройства способна поднять воду с небольшой глубины до 10 м. Из-за этого насосные станции приходится располагать как можно ближе к самой скважине. В противном случае придется использовать дополнительные агрегаты, чтобы преодолеть гидросопротивление от источника.

Для того чтобы выбрать поверхностный насос, учитывают следующие параметры:

• глубина залегания вод;
• высота водных ресурсов в шахте;
• высота точки водоразбора;
• объем потребляемых ресурсов.

Погружной насос применяется, когда необходимо поднимать воду с глубины более 10 м. Он оснащен специальной автоматикой, посредством которой обеспечивается подача воды из дома. В данном случае нет ограничений по месту установки техники. Бак и устройство управления станцией разрешается монтировать в любом месте от устья скважины. Специалисты рекомендуют выбирать сухое, чистое техпомещение в доме или подвале.

Гидроаккумулятор

Несмотря на то что гидроаккумулятор не является обязательным элементом при организации водопровода, его используют практически повсеместно. Агрегат дает возможность постоянно поддерживать давление в системе на необходимом уровне, при том что насосное оборудование функционирует не постоянно.

Гидроаккумулятор — это бак, который разделен на две части мембраной. Основная задача агрегата заключается в поддержании и плавном изменении давления воды в системе. В одной части бака находится воздух, во второй — определенный запас воды, в зависимости от объема (10-1000 л).

Когда объем жидкости падает до установленного минимального значения, автоматически включается насос, который восполняет нехватку воды. Можно гидроаккумулятор не устанавливать, в таком случае накопительный бак следует расположить в самой высокой точке объекта. Но нужно понимать, что подобная конструкция не способна обеспечить постоянное давление в системе, и вода будет подаваться без желаемого напора, самотеком.

Кроме этого, отсутствие гидроаккумулятора не сможет обеспечить полноценную работу другой технике, к примеру, стиральной или посудомоечной машине.

Система фильтров

Система фильтрации также не является обязательным атрибутом водоснабжения. Однако, с практической стороны и с точки зрения безопасности водных ресурсов домовладельцы не отказываются устанавливать такое оборудование.

В большинстве случаев вода, поступающая из скважины, загрязнена различными механическими примесями и нуждается хотя бы в минимальной очистке. В таких случаях профессионалы рекомендуют воспользоваться фильтрами грубого очищения.

Чтобы максимально повысить уровень защищенности бытовых приборов и системы водоснабжения, следует выяснить состав и характер примесей в жидкости. Для этого осуществляют забор воды, которую относят и проверяют в лабораториях. Развернутый анализ показывает, какие фильтры необходимы для данного водопровода.

Видео-обзор системы фильтров для очистки воды из скважины

Система водоочистки представляет собой комплект фильтров, которые специально подобраны согласно результатам исследований состава воды. Система фильтрации монтируется после установки гидроаккумулятора. Используют два вида фильтров:

• первый монтируется на краю трубы, которая помещена в скважину. Он позволяет очистить жидкость от грубых механических загрязнений;
• второй устанавливается в доме. Он представляет собой набор специализированных фильтров с многоступенчатой фильтрацией.

Устанавливать фильтры тонкой очистки или систему обратный осмос в подобных случаях нецелесообразно. Такие агрегаты монтируются на кухнях, где необходимо получить хорошую, качественную питьевую воду.

Если нет места или возможности устанавливать узел водоснабжения в помещении, используют кессон — подземный колодец (специальная емкость) из надежного материала, который монтируют над скважиной.

Кессон не загромождает участок, не занимает полезную площадь, он позволяет защитить водозабор от проникновения паводковых вод или его затопления после обильных атмосферных осадков.

Традиционный кессон имеет простую конструкцию. В продаже есть заводские емкости, полностью готовые к работе. Нужно только отрыть котлован и опустить емкость на необходимую глубину. Кессон оборудован всеми нужными отверстиями для коммуникаций, требуется через герметичные манжеты вывести в них трубы, кабель и т. п. Магазинные кессоны производят из пластика либо из стали.

Можно построить подземный колодец своими силами. Он обойдется намного дешевле, но потребует немало физических усилий и времени. Самым простым вариантом является использование колец для колодца, которые вкапываются в землю и накрываются сверху люком.

Дно резервуара необходимо забетонировать, а самой конструкции обеспечить надежную гидроизоляцию, используя специальную мастику или битумный материал.

Сформировать кессон своими руками также можно из кирпича, блоков, бетона. Отлично подойдет в качестве колодца стальная бочка.

Необходимые материалы и инструменты

Монтаж водопровода невозможно представить без применения специальных материалов: труб и фитингов (соединительных частей). Для разводки могут применяться такие виды труб:

• медные — долговечные, очень надежные, не боятся коррозии, устойчивы к ультрафиолетовым излучениям, антибактериальные, равнодушны к перепадам температур и высоким нагрузкам. Их единственным существенным недостатком считается высокая стоимость;
• стальные — прочные, надежные, долговечные, но при длительном воздействии воды ржавеют. Кроме этого, такой водопровод требует немалых усилий при организации;
• пластиковые (полипропиленовые) — долговечны, просты в установке, обладают небольшим весом, не протекают, не поддаются коррозии, сравнительно дешевые;
• металлопластиковые — просты в монтаже, препятствуют скапливанию отложений и появлению ржавчины, но достаточно чувствительны к высоким и низким температурам, ломаются при сгибании.

Специалисты однозначны в своем выборе и советуют отдавать предпочтение пластиковым изделиям. Водопровод, построенный на металлопластиковых трубах, предполагает применение стальных фитингов с резиновыми прокладками, что является довольно ненадежным, поскольку приходится регулярно подкручивать детали водопровода.

Пластиковые трубы не боятся коррозии, не протекают, легко поддаются нужной форме, стоят намного дешевле металлопластиковых или медных. Срок эксплуатации такого водопровода составляет около 50 лет.

Для герметичного и прочного соединения элементов системы потребуется специальная запорная арматура: вентили, фитинги, сантехнические аксессуары. Фитинги — соединительные уголки, тройники, переходники, следует выбирать из того же материала, что и труба.

К сантехнике относят сливные бачки, смесители (краны), сифоны. Профессионалы также не советуют экономить на данных приборах.

Из инструментов при установке водопровода понадобится паяльник или утюг, с помощью которого выполняется спайка пластиковых изделий. Купить его можно в любом строительном магазине, стоит он недорого.

Технология создания водопроводной системы

Перед тем как непосредственно приступить к созданию водопроводной системы, рекомендуется продумать схему водоснабжения, в которой отметить основные узлы, водозаборные точки и другие отдельные элементы.

Прокладка водопровода «дом — скважина»

Прокладка системы водопровода начинается с разводки труб, которые необходимо подвести ко всем требуемым местам, то есть потребителям. Движение начинается с источника, в роли которого выступает скважина.

Видео: как обустроить скважину и ввод водопровода в дом

Подводка труб осуществляется ниже уровня промерзания почвы, по песчаному основанию.

В качестве труб отлично подойдут изделия из полипропилена, с внутренним диаметром от 3 см. В том случае если водопровод длинный, трубы соединяют раструбными хомутами подходящей формы: угловыми, прямыми, треугольными и т. п.

Трубу посредством хомута или переходника на резьбу, нужно присоединить к насосу. Далее от источника проводится прокладка труб к дому, до гидроаккумулятора.

Схема проведения труб выполняется одним из методов:

1. Последовательное соединение. Такой метод отлично подходит для небольших домов с количеством жильцов 2-3 человека. Принцип работы схемы простой: водные ресурсы поступают по основной трубе в дом, а рядом с каждой водоразборной точкой (краном, смесителем) устанавливается тройник, который направляет воду к потребителю. Существенным минусом такого монтажа является очень низкое давление воды при открытии сразу нескольких кранов.
2. Коллекторное присоединение. Его суть заключается в том, что трубы прокладываются от коллектора к каждой отдельной точке. В таком случае давление воды для кранов будет практически одинаковым.

Оптимальным вариантом разводки труб считается второй. Несмотря на то что обойдется он немного дороже, однако позволит получить хороший, качественный поток водных ресурсов нужного напора.

При выполнении разводки труб рекомендуется придерживаться несколько основных правил:

1. Трубы проводятся, минуя все стройконструкции. Если совершить это невозможно, тогда они должны проходить через стену по специальному стакану.
2. Все детали системы в доме нужно проводить таким образом, чтобы они находились на некотором расстоянии от стен. Это даст возможность при необходимости облегчить процедуру ремонта.
3. Если осуществляется обход наружных углов, тогда трубу следует проводить на расстоянии 1,5 см от него, при обходе внутренних углов — на расстоянии 4 см.
4. Фиксировать элементы трубопровода рекомендуется при помощи специальных одинарных или двойных клипс.

Видео: достоинства и недостатки разводки труб тройниками или коллектором

Как говорилось выше, соединение полипропиленовых труб водопровода проводится при помощи паяльника.

Монтаж кессона

Для монтажа кессона следует предварительно приготовить углубление. Для этого вокруг скважины выкапывают яму до 2 м глубиной и шириной приблизительно 1,5 м, в зависимости от габаритов используемой емкости. Если во время земляных работ яма наполняется водой, то ее углубляют еще на несколько сантиметров и параллельно с этим выкачивают жидкость.

В результате должна получиться яма, внутри которой расположена обсадная труба. На дне кессона нужно вырезать отверстие, диаметр которого равняется диаметру трубы.

Затем емкость следует опустить в яму, придерживаясь центра, после чего обсадную трубу можно обрезать и приварить к дну кессона с помощью электрической сварки.

Видео: как проводится монтаж кессона

К получившейся конструкции рекомендуется вмонтировать трубу для выведения водных ресурсов и установить электрокабель насоса.

Кессон следует засыпать грунтом, оставив на поверхности только люк, требуемый для входа в середину конструкции.

Подключение насоса

Следующим этапом проведения водопровода является установка и подключение насоса. Они происходят по такому алгоритму:

• перед монтажом насоса нужно тщательно прочистить скважину, пока вода не перестанет давать осадок;
• в скважину приблизительно на расстоянии 1 м от дна источника нужно разместить насос, при этом он должен находиться целиком в воде;
• вместе с этим необходимо осуществить установку ПВХ трубы, по которой вода подается наверх, и кабеля, требуемого для управления работой насоса;
• после монтажа насоса следует осуществить установку пускозащитного прибора и обратного клапана;
• завершающим этапом является регулировка давления в баке. Показатель давления должен равняться 0,9 от давления при включении.

Видео: выбор, обвязка и установка насоса в скважину своими руками

Осуществив установку насоса, можно производить монтаж оголовка, функцией которого является защита устья источника от попадания инородных предметов.

Установка гидроаккумулятора

Установка гидроаккумулятора позволяет гарантировать бесперебойную подачу водных ресурсов в водопроводе. Принцип функционирования системы несложный: после включения насоса пустой бак начинает наполняться водой.

При открывании крана в доме вода поступает не из скважины напрямую, а из бака гидроаккумулятора.

По мере того как будут расходоваться водные ресурсы, насос автоматически включается и пополняет нехватку воды.

Установку агрегата следует осуществлять таким образом, чтобы в будущем можно было легко до него добраться, провести ремонт или замену элементов.

Видео о том, как установить гидроаккумулятор

В месте монтажа гидроаккумулятора, по направлению движения воды, нужно установить обратный клапан. Кроме этого, до и после проведения установки рекомендуется вмонтировать дренажный кран, требуемый для слива воды.

В конце работ нужно прочно закрепить аккумулятор посредством резинового уплотнителя. Это защитит его, а также снизит уровень вибрации.

Тестирование системы

После окончания всех строительных работ необходимо провести тестирование системы на прочность, целостность и герметичность. Для этого необходимо систему наполнить водой и выдержать около двух часов.

По истечении заданного времени следует на протяжении 30 минут дважды, с интервалом в 10 минут, повысить рабочее давление в полтора раза.

При этом рабочее давление составляет 0,6 МПа (для измерения показателя давления используют манометр). Далее воду необходимо слить из системы и произвести тщательный осмотр труб на целостность, наличие протечек и т. п.

Видео: тестирование системы водопровода

Если трубопровод находится в идеальном состоянии, его можно допускать к эксплуатации.

Проведение системы водопровода своими руками — процесс сложный, ответственный, но вполне под силу каждому, кто наберется минимальных знаний и навыков в данной сфере. В процессе работы главное — придерживаться всех инструкций и соблюдать меры осторожности. А если возникают сомнения в своей квалификации, тогда организацию водопровода лучше поручить профессионалам.

Система водоснабжения частного дома из скважины: порядок проведения работ

При неудовлетворительной работе центрального водопровода или его полном отсутствии в населенном пункте можно наладить бесперебойное обеспечение частного дома водой из скважины, пробуренной на участке.

Как обустроить водоснабжение дома — поэтапное описание

Компании, оказывающие услуги по бурению скважин, не занимаются их дальнейшим обустройством. Все необходимые работы можно провести самостоятельно, закупив необходимое оборудование и материалы для прокладки сети трубопровода от источника до дома на рынке или в специализированном магазине. Придется выбрать насос, трубы ПНД 32, гидроаккумулятор для поддержания необходимого напора в системе, запорную арматуру и др.

Бурение скважины

Обычно скважина пробивается на придомовой территории. Глубина, как правило, варьируется в диапазоне 25-50 метров, более глубокие являются дорогим удовольствием и требуют специального разрешения на проведение работ. После окончания буровых работ над поверхностью земли торчит труба, диаметр которой составляет от 100 до 159 мм. Если грунтовые воды залегают ниже двухметровой отметки от уровня земли, то обустраивают колодец. В иных случаях приходится строить закрытые утепленные пристройки, позволяющие наладить постоянное обслуживание в любое время года.

Обустройство скважины в специально построенном из бруса, кирпича и шлакоблоков домике. Сухое утепленное сооружение позволяет организовать обслуживание источника чистой воды

Размеры колодца и пристройки должны позволять выполнять работы по смене насоса, чистке скважины при возникновении такой необходимости. Построить небольшое подсобное помещение можно из шлакоблоков или кирпича. Все стены по периметру, а также пол и потолок, необходимо утеплить пенополистирольными плитами, толщина которых должна быть не менее 100 мм. В сильные морозы не допустить замерзания воды в подающей трубе поможет греющий кабель, который окручивают вокруг нее. Чтобы не допустить попадания поверхностных вод в скважинную трубу, ее поднимают над поверхностью земли на 40 см и закрывают оголовком, который предохраняет источник водозабора от мусора и пыли.

При низком залегании грунтовых вод лучше скважину прятать в колодце. В этом случае в роли утеплителя выступает сама земля. Чем глубже колодец, тем теплее будет в нем в зимнее время года. При этом сооружение должно быть также утеплено, а водопроводная труба обвита греющим кабелем.

Обустройство водоносной скважины в колодце, называемом иначе кессоном, позволяет использовать теплоизоляционные свойства земли в качестве естественного утеплителя

Прокладка водопровода

При прокладке трубопровода следят за тем, чтобы он залегал ниже уровня промерзания грунта в данной местности. Для этого копают траншею нужной глубины и на ее дно укладывают 32-миллиметровую трубу, изготовленную из металлопластика или сшитого полиэтилена. Трубопровод из данных материалов можно заменить трубой ПНД, но нежелательно, так как она при заморозке может разрушиться.

Важно! Помните, что вода не может подаваться по шлангам, поэтому не используйте их для прокладки трубопровода.

Труба, проложенная ниже промерзания грунта, может быть переморожена в местах подъема. Избавиться от этой проблемы можно путем утепления фундамента дома, использования теплоизолирующих материалов для обертывания самой трубы, а также прокладки вдоль нее саморегулирующего греющего кабеля.

Если земляные работы на участке невозможно провести по каким-либо причинам или вообще лень этим заниматься, то можно трубопровод пустить по верху, слегка заглубив его в землю. При этом труба укладывается только вместе с саморегулирующимся греющим кабелем. Дополнительно трубу утепляют Энергофлексом или другими подобными материалами. Для сохранения теплоизолирующих свойств весь пирог помещают в канализационную или специальную гофрированную трубу большего диаметра. При этом в систему добавляют накопительную емкость, чтобы поливать растения теплой водой, благотворно влияющей на рост всех культур.

Важно! Вместе с водопроводной трубой прокладывают и кабель электропитания насоса. Электропровод должен быть четырехжильным с сечением 2,5 и выше. Коробку электропитания (ПЗУ) устанавливают в теплом помещении, специально выделенном в доме.

Выбор и установка насоса

Хорошую бесперебойную работу системы водоснабжения может обеспечить два типа насосов: погружной роторный или центробежный. Чаще всего приобретают скважинный погружной роторный насос подходящей мощности. При выборе насоса учитывают ряд параметров:

• глубину скважины;
• самую высокую точку водопотребления;
• минимальный столб воды;
• общий расход воды.

При покупке насоса обратите внимание на следующие технические характеристики:

• напор насоса, указываемый производителем в метрах (показывает, какую силу давления создают лопасти для того, чтобы протолкнуть воду);
• расход насоса, указываемый в кубометрах в час (показывает объем жидкости, которую может прокачать насос в единицу времени).

Уровень потребления электроэнергии зависит от величины его напора и расхода. Чем выше эти технические характеристики, тем больше расходуется электроэнергии при эксплуатации оборудования. При увеличении расхода воды падет напор. Минимизируя потери в трубопроводе, удастся оптимизировать работу насоса, не допуская его перегрузки. Наибольшим спросом пользуются насосы, обладающие напором в 60-80 метров, расход которых достигает 4 метров кубических в час.

Скважинные насосы различаются по мощности, напору, производительности. Применяются для перекачки чистой воды не только из скважин, но и из колодцев

Важно заметить, что если в населенном пункте бывают перебои в электроснабжении или возникают ситуации с периодическим падением напряжения, то насос необходимо подключить через стабилизатор.

Видео: как выбрать скважинное насосное оборудование

Особенности монтажа агрегата

Разборное соединение «Американка 1″» позволит произвести отсоединение от скважинной трубы оголовка вместе с водопроводной трубой ПНД 32 и насосом, закрепленным с помощью стального 4-миллиметрового троса или капроновой 5-миллиметровой нити.

Монтаж погружного насоса с присоединенной водоподающей трубой и закрепленным стальным тросом проводят с особой аккуратностью, чтобы не допустить заклинивания оборудования

С помощью троса насос держится на определенном расстоянии от донного основания скважины, составляющем от одного до трех метров. Оставлять большее расстояние не рекомендуется, так как оборудование может заилиться, что затруднит его подъем наверх или сделает вообще невозможной эту операцию. Монтаж обратного клапана выполняют в том случае, если это устройство не предусмотрено в конструкции насоса. Обратный клапан позволяет не допустить обратного тока воды из водопровода в скважину.

Перед спуском к насосу подсоединяют трубу ПНД 32 и цепляют трос. Надевают нижнюю часть оголовка, снабженную уплотнительной резинкой, на скважинную трубу. Начинают медленно опускать насос, фиксируя через каждые полтора метра питающий кабель к трубе с помощью пластиковых хомутов. При этом натягивать сильно кабель не стоит, а то при растяжке полипропиленовой трубы его может порвать. Насос опускают до дна, после чего осуществляют его подъем на один-два метра. В данном положении проводят фиксацию оборудования путем закрепления троса. Затем закрепляют верхнюю часть оголовка.

Схема последовательного соединения элементов системы

По данной схеме проводят устройство водопровода при подаче воды из скважины.

Одна из самых распространенных схем организации системы водоснабжения в частном доме, обеспечивающая подачу воды под необходимым давлением для работы всего сантехнического оборудования

Ниже представлены основные элементы системы автономного водоснабжения с краткой формулировкой их предназначения:

• гидроаккумулятор необходим для создания резерва воды и поддержания в системе приемлемого уровня давления;
• реле давления позволяет регулировать включение и выключение электропитания скважинного насоса;
• реле сухого года отвечает за отключение питания насоса в случае исчезновения воды в скважине;
• ПЗУ (пускозащитное устройство) идет в комплекте с насосом;
• фильтр грубой очистки защищает систему от крупных частиц, загрязняющих воду;
• колба с встроенным картриджем очистки обеспечивает более тщательную фильтрацию воды;
• манометр необходим для контроля уровня давления.

Как видите, водоснабжение из скважины можно сделать своими руками, но при этом надо учитывать слишком много нюансов. Перед проведением работ следует ознакомиться с технологией их проведения. Возможно, привлечение специалистов поможет решить эту задачу быстрее и качественнее.

Водоснабжение частного дома из скважины: монтаж водопровода, выбор насоса и важные рекомендации

При очень плохой работе централизованного водопровода или просто при полном его неимении, жителям частных домов целесообразно попросту провести водопровод самостоятельно. Воду в этой ситуации можно брать из скважины. С одной стороны, может показаться, что это дорогостоящий процесс, требующий большого количества денежных средств и затрат времени. Но если подойти к делу с умом, заранее составив грамотный план работы, то всё окажется несколько проще.

Водоснабжение частного дома из скважины

Обычно сама скважина пробивается на расстоянии от дома в 25-30 метров, больше расстояние брать уже не стоит, так это затраты на сооружение трубопровода в этом случае значительно увеличиваются. Что собой представляет сама скважина?

Стандартная скважина для частного дома — это, по сути, узкая глубокая полоска в земле

Многие почему-то считают, что после бурения скважина будет размером со стандартный деревенский колодец. Но это ошибочное заблуждение: после её бурения из земли будет торчать труба, размер (диаметр) которой будет варьироваться от 100 до 160 мм. Всё, это есть стандартная скважина.

Если глубина ниже указанных обозначенных выше 2 метров, а колодец построить на дачном участке возможности нет, в данном случае придётся делать пристройку на месте скважины с подогревом, чтобы получить доступ к водоснабжению в любое время года, даже в зимний период времени. Это важный нюанс: лучше переплатить, но потом не отапливать пристройку. Впрочем, если речь идёт о даче, на которую зимой практически не ездят, то всё может быть и проще.

Важный нюанс: если подземные воды лежат (имеют залегание) ниже глубины в 2 метра, то колодец сооружать придётся — отведённой трубой тут уже не обойтись. Впрочем, в средней полосе России это бывает редко.

Схема устройства скважины для водоснабжения

Монтаж водопровода из скважины в дом

Процесс монтажа водопровода своими руками под ключ проходит обычно в несколько этапов:

Выкапывается траншея (глубина может быть любой, всегда и при любых обстоятельствах выше уровня промерзания грунта, хотя в некоторых случаях это невозможно и расчёт придётся вести на большей глубине);

Обычно глубина траншеи под частный водопровод не превышает 2-х метров

В траншею от скважины прокладывается труба диаметром 32 мм (это стандартный размер), причём труба должна быть или из этилена, или из металлического пластика, более дешёвые ПНД трубы укладывать нельзя, так как они могут замёрзнуть в холодный период времени и попросту лопнуть;

Если труба укладывалась всё же ниже уровня замерзания земли, то она может быть переморожена в местах своего подъёма (избежать такой ситуации поможет дополнительное утепление фундамента строения или самой трубы, иногда для этих целей монтируется и специальный согревающий кабель);

Если по некоторым форс-мажорным причинам необходимые земляные работы вообще нельзя, то трубу можно провести и поверхности участка, однако в этом случае прокладка вместе с ней греющего кабеля — обязательна (сама труба просто присыпается землёй).

Стандартная схема водоснабжения из скважины

Выбор насоса

Чаще всего для обеспечения бесперебойного автономного водоснабжения выбирают такое оборудование, роторный насос (отзывы о нём — самые положительные), однако иногда целесообразно использование стандартного скважинного насоса (он — центробежный), что, впрочем, бывает редко.

Пример классического роторного насоса для создания давления в водопроводе

При подборе насосного агрегата надо обращать внимание на такие критерии как:

• непосредственная глубина скважины;
• наивысшая точка потребления воды (например, если жилой дом — двухэтажный, то самая наивысшая точка потребления может быть на втором этаже или на мансарде);
• самый маленький столб воды в скважине;
• общее водопотребление дома.

Также стоит обратить своё внимание следующие его характеристики:

• насосный напор, который всегда указывается производителем именно в метрах (этот параметр показывает давление, которые создают лопасти насоса для того, чтобы поднять и протолкнуть воду);
• расход агрегата, указанный в кубических метрах за один час (показывает то, сколько воды насос может прокачать в течение 1 часа — пожалуй, это и будет наиболее важным критерием).

От показателей силы напора насоса и его пропускной способности зависит ещё один важнейший параметр — энергопотребление агрегата. По этой причине не стоит приобретать насос большой пропускной способности, если в доме будут жить 2-3 человека или жить люди будут там нерегулярно.

Обязательно нужно рассчитать водопотребление до того, как приступать не то что к покупке насоса, а вообще до того, как будут вырыты траншеи и ямы под водопровод.

На рынке сегодня представлены сотни и даже тысячи моделей насосов, но для частных домов обычно используются агрегаты со следующими характеристиками:

• напор — от 60 до 80 метров;
• пропускная способность — до 8 кубических метров в течение одного часа.

Схема подключения насоса для системы водоснабжения

Этот насос подойдет для системы водообеспечения дома, где регулярно проживает 3-4 человека, и присутствует горячее водоснабжение. Естественно, что если речь идёт о большом двухэтажном коттедже, то напор должен быть несколько больше, а вот водопотребление (при соответствующем количестве проживающих) можно оставить таким же.

Лучше всего, если план установки водопроводов разработают специализированные проектные бюро: за подробный проект придётся заплатить что-то в районе 100-150 USD, однако проблем в дальнейшем можно будет избежать, да и сэкономить на потреблении электрической энергии — тоже.

Соединение частей водопровода

Основные элементы системы для подключения водопровода частного дома:

• Гидроаккумуляторная система создаёт оптимальное давление в водопроводе и необходима для создания некоторых запасов воды в доме;
• Реле, отвечающее за давление, позволяет выключать и включать питание от сети насоса в скважине;

Гидроаккумулятор — важнейший агрегат во всей системе частного водопровода

«Сухое» реле позволяет автоматически выключать насос, если в скважинной станции по каким-то причинам вообще отсутствует вода;

Устройство защиты и пуска обязательно идёт в комплекте с насосом ;

Фильтр первичной (механической, грубой — у него разные названия) предназначен для ликвидации крупных частиц пыли и грязи, которые могут попадать в водопровод ;

Картридж дополнительной очистки предназначен для более тщательной очистки воды, в том числе — биологической (например, он очищает воду от многих микробов, плесени и прочих нежелательных и даже опасных элементов, которые могут принести через воду инфекцию);

Манометр, как понятно, предназначен для измерения давления и контроля за этим показателем.

Вода из трубопровода не может подаваться по обычным резиновым шлангам! Такую систему можно использовать для полива в летний период, но никак не для организации системы водоснабжения загородного дома!

Обычно сложные элементы типа многоугольных фитингов, «крабов» в системе частного водоснабжения не используются, хотя варианты, конечно, могут быть разными — тут всё зависит от конкретных характеристик той или иной местности и самого строения.

Схема соединения труб водопровода

Советы по монтажу водопровода

Стоит привести несколько советов, касающихся монтажа водопровода:

Трубы и их разводку нужно располагать таким образом, чтобы они не замёрзли в любое время года. Как уже отмечалось выше, если этого сделать не удастся, то надо либо дополнительно их утеплять, либо прокладывать вместе с трубами специальный греющий самоизолированный провод — это довольно дорого, однако позволит избежать случаев, когда трубопровод просто лопается из-за замерзания (схема его устройства достаточно проста);

Трубы нужно прокладывать так, чтобы впоследствии доступ к ним был свободным

Трубы нельзя прокладывать под лестницами или в стенах, так как в случае поломки трубопровода отремонтировать их будет крайне проблематично — придётся разрушать часть стены, демонтировать лестницы и проводить другие сложные с технической точки зрения работы;

Водопроводные трубы нельзя прокладывать над или под трубами отопительной системы, так как воздействие высоких температур даже на трубу из относительно качественного металлопластика — губительно (можно их дополнительно изолировать, однако это будет стоить и больших денег, и больших трудозатрат — здесь, как говорится в народной пословице, шкурка выделки не стоит);

У некоторых сантехнических приборов на месте ввода артезианской воды лучше установить специальные запорные краны, что значительно облегчит их ремонт в последующем (то есть, можно отключить, к примеру, только один унитаз, а не сразу всю систему водоснабжения, канализации и отопления, что потребует отключить и котлы, и другие агрегаты);

При сборке системы трубопровода надо обеспечить 100%-ю герметичность стыков труб, иначе утечка воды в последующем — лишь вопрос времени.

Иногда вместо скважины источником воды может быть и колодец. На рисунке — схема устройства такой системы водоснабжения

Можете посмотреть видео о том, как организовать подвод воды к частному дому из скважины.

http://fastbuildings.ru/kommunikacii/vodosnabzhenie/iz-skvazhiny.html

Организация водопровода из скважины: полезные советы и общее описание процесса

Вода приходит и уходит, а пить то хочется всегда! Забыть о перебоях в работе водоканала и неудобствах, связанных с отдаленным местом расположения вашего участка, поможет автономное водоснабжение дома. Это не только удобно, но и действительно выгодно, поскольку вы платите только 1 раз и постоянно пользуетесь бесплатной водой на протяжении 10, 20 и более лет. Сейчас мы рассмотрим, как сделать полноценный «водопровод» частного дома при помощи скважины и какое оборудование для этого потребуется. При расчетах будем использовать самые ходовые и недорогие детали.

Песчаная, глинистая или известняковая скважина – что выбрать?

Сверху все скважины разные, но их основное отличие – под землей. Они могут буриться на разную глубину и именно она определяет тип воды, которая будет поставляться в частный дом. Глинистые скважины могут иметь глубину 5-25 метров, они считаются самыми простыми, дешевыми и вода в них не всегда может похвалиться прозрачностью и отсутствием примесей. Она может быть соленой или даже технической, не пригодной для полноценного автономного водоснабжения дома.

Песчаная скважина – более предпочтительный вариант. Вода добывается из большой глубины, она лучше очищенная и в ней намного меньше соли. Подходит для пищи и технических нужд. Глубина скважины до 50 метров, зависит от местности и особенностей водоносного слоя. Глина и песок – природные фильтры, которые убирают все примеси и большинство болезнетворных бактерий, которые могут быть опасными для человека. Очень часто из песчаных скважин добывается вкусная и полезная вода.

Если у вас высокие требования к воде, и вы желаете получать продукт магазинного качества, тогда стоит сразу обращать внимание на известняковые скважины, глубина которых колеблется в пределах 60-180 метров. Вода проходит через слой глины, песка и известняка примерно за 1 год, очищаясь от всех возможных бактерий, примесей, запахов. Она содержит только оптимальное количество микроэлементов, важных для человека.

Несмотря на большие начальные затраты, водоснабжение частного дома из скважины глубиной 100-150 метров получится намного дешевле, поскольку не придется каждый год выполнять очистительные работы. Напротив, глинистые и песчаные скважины необходимо будет обслуживать 1-2 раза в год, чтобы вода не теряла свое качество и быстро наполнялась.

Необходимое оборудование для водоснабжения из скважины

Если у вас достаточно глубокая скважина, то вода будет подниматься из нее самотеком, за счет давления, которое формируется в водоносном слое после известняковых пород. Но этого недостаточно для обеспечения 2 и более человек, потребуется насосная станция, затем трубопроводы и фильтры, которые будут дополнительно очищать воду. В целом, общая схема водопровода в доме будет выглядеть так вот, как на фото.

1. Оголовок скважины. Для чего он нужен? Будем считать его «каской» скважины, которая защищает от падения разного мусора и кирпичей. Также через нее опускается насос, привязывается и подключается (на ней часто размещают реле питания).
2. Электрический кабель. Здесь вроде все понятно. Он питает насос, обладает 3 слоями изоляции (специальные кабели для подводного использования), сечение подбирается согласно мощности насоса и все это написано на табличке приспособления. Для обычного водоснабжения загородного дома часто используют медный кабель 4х2,5 мм 2 (со встроенным конденсатором).
3. Оцинкованная труба. Она защищается от коррозии слоем цинка, предназначена для извлечения подвижных частей из скважины (они поднимаются тросом).
4. Стальной трос. Здесь вроде все понятно: с его помощью вытаскиваем или погружаем насос и все, что нам вздумается. 2 мм достаточно. Можно 3 мм толщиной для уверенности.
5. Муфта кабельная (если потребуется). Используется для наращивания проводящего ток элемента, кабеля.
6. Адаптер. Он устанавливается на уровне отвода воды, позволяет сделать «колено» в 90 градусов и завернуть трубопровод, вывести необходимый диаметр трубы.
7. Полиэтиленовые трубы. По ним вода идет вверх и везде, куда ее поведут.
8. Намотки на кабель. С их помощью он крепится к трубе и всему, что попадется под руку. Задача такой намотки – уберечь кабель от натяжения и обезопасить водоснабжение жилого дома на все время эксплуатации системы.
9. Обратный клапан. Насос выключается – вода не падает и не уходит из системы назад. Это его единственная задача.
10. Ниппель. А без него у вас никак и не получится сделать водоснабжение в доме своими руками, поскольку с его помощью вы подключаете насос к трубопроводу. Внутренний диаметр должен соответствовать резьбе на глубинном насосе, а наружный подходить под трубу диаметром 42 мм (чаще всего такие устанавливают).
11. Скважинный насос. Как же без него – основная вещь в любом водоснабжении частных домов из скважины. Выбирать его надо исходя из расхода воды и высоты столба давления. Все характеристики насоса написаны на его этикетке. Оптимальный расход воды в час – 3 м 3 , этого достаточно для 4 человек, для полива и других нужд в частном доме.
12. Утеплитель. Зачем он там нужен – непонятно, но коль уже его нарисовали, то установим и мы его. На самом деле, земля не промерзает на глубину 150 сантиметров и актуальность утепления входа трубы появляется только если вы живете за полярным кругом. Тем не менее, он стоит 30-40 рублей, поэтому можно и установить.
13. Кран. При водоснабжении частного дома вам потребуется часто закрывать воду своими руками и что-то доделывать. Этот кран для этого и создан. Поворачиваем – бежит вода, еще раз поворачиваем – не бежит.
14. Тройник. Думаю, объяснять не надо, на картинке понятно, зачем он там стоит и что это вообще такое.
15. Фильтр. Он чистит воду от всякой нечисти, попадающей туда при использовании и монтаже автономного водоснабжения в общем и его частей по отдельности.
16. Еще один переходник, ничего особенного.
17. Автоматика. Это «компьютер», который отключает всё при любых неисправностях или пропаже воды из скважины (при активном использовании).
18. Гибкая шланга. Обычная ПВХ шланга низкого давления.
19. Гидроаккумулятор. Он обязательно нужен для стабильной работы всей системы, поскольку перебои могут быть всегда, особенно при активном потреблении воды на протяжении длительного времени.

Это все инструменты, которые предусматривает водоснабжение частного дома своими руками. Единственный подводный камень – горячая вода. Для этого необходимо устанавливать еще бойлер на 120-140 литров. Очень важно выбрать теплоэффективную модель, которая будет долго удерживать тепло. Для максимальной экономии можно установить автомат на отключение по времени.

Выбираем систему водоснабжения из скважины

Существуют 2 варианта подачи воды внутрь дома: создание давления глубинным насосом и установка автоматизированной станции. Рассмотрим сначала второй вариант. Он более дорогой, но позволяет тратить минимум времени на закачку воды, контроль давления и другие мелочи, которыми необходимо заниматься. Вода откачивается в емкость объемом около 400 литров (этого достаточно для нормального проживания 4 человек).

Бак обязательно оборудуется автоматическим реле или специальной мембраной, при срабатывании которой включается подкачка воды. Эта функция устанавливается где-то на отметке 200 литров, чтобы зря не заставлять работать глубинный насос. Чем больше объем бака, тем дольше прослужит оборудование.

Можно установить дополнительную станцию для создания давления в водопроводе по всему дому или подвести напрямую, чтобы это давление создавал сам насос, но тогда система будет работать не так стабильно. Подводку труб и провода лучше укладывать в одну гофру, чтобы тепло от проводки обогревало трубы, такая схема водопровода в доме позволит использовать его при любых морозах.

Установка глубинного насоса в сочетании с резервуаром, размещенным в самой высокой точке дома дает больше преимуществ. Водоснабжение будет работать намного стабильнее за счет постоянного давления воды, эффект напорной вышки. Чем больше перепад высоты между баком и краном, тем больше давление в системе. 1 метр ровняется 0.1 бар.

Недостаток – отсутствие автоматики и сложных систем, которые будут обеспечивать равномерное давление по всему водопроводу. Но, если вы задумали выполнить монтаж водоснабжения загородного дома именно по такой схеме, вы потратите намного меньше денег на реализацию проекта, поскольку потребуется только насос и резервуар на 800-3200 литров (и коммуникации, конечно же).

Еще одно весомое преимущество системы с глубинным насосом и резервуаром – автономность. В период отключения света у вас всегда будет вода, ведь 1 куба хватит на несколько дней проживания семьи из 3-4 человек.

Особенности монтажа автономного водоснабжения своими руками

Сразу необходимо сказать, что выполнить строительство такой системы сможет человек, который достаточно далек от темы строительства. Ничего сложного в этом нет, поскольку бурить скважину вам не придется (самостоятельно сделать тяжело), либо будет неглубокое отверстие, которое можно без труда выкопать. Остальная автономная система водоснабжения устанавливается за несколько часов при наличии всех комплектующих. Рассмотрим подробнее пошаговую инструкцию обустройства скважины.

ШАГ 1: монтаж насоса или станции. С помощью троса опускают глубинный насос в скважину, предварительно прикрепив провод к оборудованию и зафиксировав его в нескольких местах выше насоса. Трубы также крепят сразу перед погружением. Здесь важно не забыть об обратном клапане.

Если штатная конструкция не предусматривает его, нужно закрепить при помощи ниппеля (переходник). Трубы собираются с помощью переходников, углов и других элементов, поставляемых в комплекте, предварительно нужно измерить горизонтальный уклон при помощи простого строительного уровня (это больше для красоты нужно). При необходимости установки котла, его монтаж надо выполнить в самом конце.

ШАГ 2: установка фильтра. Из скважины будет выходить труба, которая входит в систему фильтрации. Это 3-х уровненный фильтр для грубой, средней и микроочистки. Перед фильтром и после него врезаются краны, чтобы можно было удобно перекрыть систему автономного водоснабжения и поменять фильтры. После второго крана надо установить манометр и всю измерительную технику (низкое давление и поток – первый признак забитого фильтра). С помощью пятерника подключаем водопровод из скважины к накопителю – металлическому или пластиковому баку. Он может располагаться в кладовке или на крыше, в зависимости от схемы автономного водоснабжения вашего дома.

ШАГ 3: разветвление. Подачу воды с бака и насоса лучше разделить на две ветки, причем установить запорную арматуру везде. Это позволит без проблем выбирать способ подачи воды, которая может идти из бака или из скважины по вашему желанию. Сделать все можно при помощи тройника и пластиковых соединений.

СОВЕТ: проводить водоснабжение своими руками будет намного легче, если использовать пластиковые трубы. Нужно купить специальный паяльник с насадками разного диаметра, чтобы в любой момент можно было «перепаковать» трубы и устранить течи (в случае некачественного монтажа с первого раза). Работать с пластиком намного удобнее и не потребуется привлекать квалифицированных специалистов.

Выполнить монтаж водоснабжения из скважины своими руками всего за пару часов очень даже возможно и больших затрат для этого не потребуется. Единственное препятствие на пути – бурение скважины, которое лучше будет доверить профессионалам. Расчеты должны быть правильными и только тогда источник прослужит столетие. Стоимость бурения скважины предугадать сложно, она может сильно зависеть от плотности почвы, глубины залегания твердой породы и водоносного слоя.

В любом случае, экономия при строительстве скважины на даче или дома очевидна – вы не платите за водопроводную воду и получаете качественный продукт, готовый к употреблению в пищу. Копайте и вам воздастся! И напоследок по традиции видео монтажа:

Комментариев: 4

Вот и мне захотелось немного сэкономить. Нанял бригаду бурильщиков скважин, они сказали мне, что оптимальная глубина скважины на этой местности будет составлять около 40 метров. Ну, я подумал, что им виднее (ну специалисты все таки) и согласился. Пробурили, установили глубинный насос высокого давления, короче сделали все как нужно. Сделал первые пробы воды, и что-то мне не совсем понравилось, вода была неприятная как на вкус, так и запах был не очень. Мастера сказали, что все нормально, и это из-за того что только сделали скважину. Но блин, прошло уже около полу года, и ничего не изменилось. Звоню на эту фирму, и говорю: так и так, не удовлетворен работой вашей бригады, просил, чтобы приехали и исправили свои косяки (глубже сделать, или я не знаю уже). В ответ они сказали, что нужно было решать все сразу, а не через такой длительный отрезок времени.

К сожалению, переделывать — дело неблагодарное, проще новую бурить, но снова же — гарантий нет, что у вас будет питьевая вода в другом месте на участке. Вообще нужно сделать анализ, некоторые вещи позволяет решить фильтрация (как вариант).

Вызывал экологическую службу, делали анализ воды. Результат был не очень радостным. Повышенное содержание нитратов, солей, молекул железа и его соединений в воде. Они говорят, что это распространенная проблема в нашем поселке. Ну с нитратами все ясно. Неподалеку находится крупная аграрная фирма, которая вывозит тонны удобрений на свои поля. Вот так и травят подземные воды, а людям страдать, та, что там людям, за экологию вообще никто не думает.

В нашем маленьком поселке, после распада советского союза, какого-то черта, отключили воду. Просто взяли и отрезали от главного трубопровода. Аргументировали это тем, что у нас висит громадный долг за воду. Ну вот и пришлось решать проблемы самостоятельно. По началу, все кинулись рыть колодцы и бросать туда глубоководные насосы. Но у колодцев есть свои недостатки и они стали отходить в былое. На смену им пришли скважины. Почти у каждого, нормального, хозяина во дворе есть скважина. Теперь мы не зависим от центрального водоснабжения и полностью обеспечиваем себя водой сами. Как же на нас озолотились бригады, по рытью скважин…

http://rabotai-sam.ru/prostoj-vodoprovod-iz-skvazhiny/